На местном рынке каждую весну я наблюдаю картину выбора саженцев. Вот стоит фермер, с саженцами смородины черной, обрезанной на высоту 2-3-х почек. По правилам. Его саженцы крошечные в высоту, но с мощной корневой системой.
Однако большинство покупателей тусуются рядом, где выставлены мощные кусты смородины в 2-3 ветки. И как-то мало кого смущает, что корневая система у них непропорционально маленькая. И люди покупают именно эти саженцы. И я почти уверена, что при посадке мало у кого поднимется рука эти мощные ветки обрезать. А в результате минимальный урожай, осыпание завязей и проблемы со «здоровьем» смородины.
Это я к тому, что первое правило выбора саженца – крона должна быть пропорциональна корневой системе. Второе правило – саженец нужно обрезать так, чтобы над уровнем почвы оставалось только 2, максимум 3 почки на каждой ветке.
Про заранее подготовленные посадочные ямы даже не говорю – это уже должно сидеть в печенках. Очень важно соблюсти расстояние между посадочными ямами – от центра первой до центра второй ровно 2 метра (!!!). И не пищите, что у вас места мало. Купите 2 сорта по 2 молоденьких кустика и сажайте так, как сажали наши бабушки-дедушки – наклонно, «валетиком». Заглубляйте саженец на 2-4 почки, засыпайте, уплотняйте, поливайте и обрезайте.
Внимание! На тяжелых, глинистых почвах, лучше не заглублять сильно, а сажать почти лежа, чтобы образовалось больше придаточных корней и выросло вертикальных побегов. Сильное заглубление может пагубно сказаться на развитии корневой системы, т.к. в глине мало воздуха.
«Еды», которую вы положили в посадочные ямы (1-1,5 ведра перегноя, 200 г суперфосфата, 30-40 г сернокислого калия) должно хватить саженцам на 2 сезона. Поэтому в это время только мульча, при слабом росте внекорневая подкормка настоем зеленого удобрения в конце мая-начале июня.
Уточню: диаметр посадочной ямы 50 см, глубина – 40 см. Реакция почвенного раствора — рН 6,5-7,2. Если почва кислая, в посадочную яму кладут 300 г древесной золы, а осенью в приствольных кругах заделывают по 150 г доломитовой муки.
На второй сезон саженец даст несколько побегов в центре посадочной ямы из почек, которые вы заглубили. Оставляйте самые сильные по 2-3 с каждой стороны. Помните, что смородину нужно формировать в виде чаши, чтобы центр хорошо освещался солнцем. Все побеги, которые стремятся лечь на землю, вырезать на почку, смотрящую вверх. Уже в первый сезон надо поставить опоры и подвязывать отрастающие ветки.
Да, можно сажать по принципу 1 куст-1 яма. Но тоже полулежа, заглубив корневую шейку на 3-4 почки, и тоже на расстоянии 2 м друг от друга. Если вы уже посадили молодые куста прямо и не заглубили, остается только сформировать холмик, засыпав кустики на высоту 10-12 см.
Конечно, есть и другие способы формирования черной смородины, например, у полупрозрачного забора удобно использовать шпалерный тип.
Скажете, да зачем, же так далеко сажать смородину друг от друга, вон в книжках и инете пишут, хватит ей и 1-1,2 м? Ну да, пишут, потому что списывают с книжек об агротехнике промышленных насаждений. А нам нужно, чтобы из тощих кустиков выросли высокие, под 2 м кусты с мощными ветками, сплошь усыпанными ягодами. Чтобы ягода была крупной и сладкой. Вот для этого нужна большая площадь питания, свободное движение воздуха и полное освещением солнцем. И не верьте, что черная смородина нормально плодоносит в тени. Да, она будет рада в полдень оказаться под сенью высоких деревьев, но утром и вечером ей нужны полноценные солнечные ванны.
Пока кустики маленькие, нас, конечно, нервирует свободная площадь между ними. А не надо нервничать, сажайте здесь томаты и бархатцы, сидераты, корнеплоды и даже кабачки. Если почвы в саду бедные, то сажайте между кустами фасоль кустовую, горох и бобы, заделывая потом в почву не только ботву, но и корни.
Помните, что близко от черной смородины нельзя сажать вишню и черешню, крыжовник и малину.
Взрослые кусты обрезают тоже по принципу чаши: сначала удаляют все старые побеги внутри куста, затем все лишние молодые побеги-первогодки. Старые сорта можно выращивать до 20 лет, если ежегодно удалять 7-ми летние ветки и оставлять 2-3 побега замещения. Но современные сорта, высокоурожайные и крупноплодные лучше обновлять через 10 лет плодоношения. Тем более что черенкуются они прекрасно. Сажать на старое место можно не ранее 3-х лет после раскорчевки.
Что касается измельчания ягод и осыпания завязей, то ответ в большинстве случаев кроется в нехватке питания. Особенно это касается высокоурожайных сортов. Они готовы давать много ягоды, но при условии полноценного питания. Неверно думать, что мульчирование органикой дает такое полноценное питание. Нет, кустам нужны фосфор, калий, кальций, магний и еще куча всяких микроэлементов.
Итак. До распускания почек в центр взрослого куста (3-4 года как минимум растет саду) высыпаем ведро перегноя из коровяка с соломой. Мульчируем приствольный круг, подсыпая вниз по литровой банке золы. Используя для защиты смородины зольный настой или мой комплекс из микроорганизмов и Гумата+7, мы одновременно и подкармливаем растения.
Перед цветением поливаем почву под кроной кустов раствором зеленого удобрения, с преобладанием крапивы.
По окончании цветения опрыскиваем кусты раствором комплекса микроэлементов (Гумат+7 или вытяжка из золы) и фитоспорина.
После сбора урожая нужно заложить базу для следующего сезона. Поэтому в ровочек по периферии кроны выливаем по 10 л раствора удобрений – 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложка сульфата калия, 1 ч. ложка Гумат+7. Предварительно куст хорошо поливаем, а после удобрения ровочек мульчируем влажной грубой органикой – измельченной соломой или дроблеными ветками.
И еще. Черная смородина очень хорошо отзывается на поливы. Особенно важно в сухую погоду полноценно поливать кусты в период налива ягод, а также сделать качественный влагозарядковый полив в октябре.