Современный огород мал, а сорта и гибриды, выращиваемых в открытом грунте огурцов способны давать урожай до 17 кг с кв.м. Поэтому и грядка маленькая, многие сажают от силы 8-10 кустов, используя подвязку растений на шпалеру. При таком способе выращивания и урожай отличный, и болезни можно предупреждать эффективно, и никакого травмирования при сборе урожая. Но он предполагает и работу по формированию растений.
Формирование огурца подразумевает подвязку и обрезку. Все операции по формированию проводятся только в первой половине для в сухую погоду, чтобы нанесенные ранки до вечера затянулись и подсохли. Инструменты должны быть острыми и чистыми. Не советую выламывать побеги или прищипывать руками – так получается слишком большая раневая поверхность. Лучше всего пользоваться маленькими острыми ножницами.
Старые русские сорта типа Луховицкие или Нежинские имели на главное стебле, как мужские, так и женские цветки, поэтому для ускорения появления зеленцов и увеличения урожайности, такие огурцы прищипывают в стадии 5-6 настоящих листочков, чтобы лиана росла в несколько стеблей.
Но современные сорта и гибриды носят характер партенокарпиков – растений «женского» типа цветения. Поэтому требуется особый способ формирования.
Во-первых, главный стебель прищипывается (ножницами срезается точка роста) только после того, как достигнет вершины шпалеры. В некоторых случаях (в теплице, например) можно позволить стеблю спуститься вниз на 50-60 см и только после этого удалить точку роста.
На главном стебле мы получаем примерно третью часть всего урожая.
Во-вторых, своевременно «прищипываем боковые побеги. Чтобы не ошибиться, мысленно разделим главный стебель на 4 зоны от уровня почвы до вершины шпалеры. Делаем это по схеме: в первой (нижней) зоне на высоту 20-30 см от уровня почвы в пазухах 2-4-го листа выщипываем зачатки цветков и побегов, оставляя только листья. Таким образом мы уменьшаем количество зеленой массы в нижней части и даем толчок для развития верхней части лианы, которая и дает основной урожай. Плюс создаем хорошие условия для проветривания и защиты от корневых гнилей.
Во второй зоне, т.е. в следующих 3-4- узлах даем возможность развиваться завязям, но прищипываем сами побеги над листом , который прикрывает завязи.
В третьей зоне, т.е. в следующих 2-4-х узлах оставляем побеги с 2-3-мя пучками завязей и листом над ними.
В верхней части главного стебля оставляем уже по 3-4 пучка завязей и два листа над ними.
Как я уже писала, термин «прищипывать» в отношении огурцов подразумевает срезание острыми ножницами точки роста.
При появлении пустоцветов достаточно подсушить почву, т.е. на 2-4 часа листьям дать чуть потерять тургор. Как правило, растение взбадривается и начинает активно плодоносить.
Огурцы вообще-то, а партенокарпики особенно из-за большого размера листьев, любят влагу и свет. Поэтому поливайте обильно (но только теплой водой!), по утрам по возможности опрыскивайте листья теплой водой, если вверху образуется слишком много крупных листьев – удалите часть из них, чтобы было много света для цветков и завязей.
И еще. Партенокарпические огурцы потребляют много воды, при этом из почвы быстро вымываются азот и калий, что ведет к ослаблению питания и осыпанию или увяданию завязей. Поэтому раз в 2 недели делайте удобрительный полив удобрениями с высоким содержанием азота и калия.
Рекомендую использовать и народные средство — подкормку раствором дрожжей и настоем луковой шелухи.
Для дрожжевой подкормки возьмите 100 г влажных дрожжей и растворите в 10 л теплой воды. Дайте настояться трое суток. под каждый куст выливайте 0,5 л бражки. Такую. подкорму лучше сделать после появления завязей на первых боковых побегах.
А вот подкормку настоем луковой шелухи можно делать 3-4 раза с интервалом в неделю, начиная с отрастания 2-3-х настоящих листочков. Рецепт настоя тут: