Нет, — скажет мой читатель, — только не баклажаны, им же теплица нужна!

А вот и нет. Как раз баклажанам в средней полосе теплица принесёт больше вреда, чем пользы. На самом деле баклажаны вырастить не намного сложнее, чем морковку. Просто им нужен постоянный пригляд и знание некоторых секретов.

Что мы знаем про баклажаны с точки зрения из выращивания, а поедания в виде икры, аджапсандали и прочих бомбических закусок.

Что эта культура капризная, чувствительная к резким перепадам температур. Но капризы эти не настолько уж превосходят требования томатов или перца сладкого. Однако большинство дачников давно уже освоили их выращивание.

Одна из существенных проблем – вырастить качественную рассаду.  Но если есть опыт выращивания рассады томатов и перцев, то проблемы не будет. Главное, помнить, что НЕЛЬЗЯ сеять слишком рано. В Центральной России  можно сеять не ранее 10 марта. Точный расчёт зависит от сроков высадки рассады в грунт – качественная рассада должна иметь возраст50-55 дней с момента посева. Вытянувшаяся и набравшая бутоны рассада будет мучительно приживаться на новом месте и затормозится как минимум на две недели. Так что лучше припоздниться с посевом, чем поспешить. Подробнее про выращивание рассады баклажанов можно прочитать в моей книге Рассада со знаком качества.

Высаживают рассаду баклажанов тогда, когда почва прогреется до 20° тепла. В последние годы у нас в середине мая уже жарко и почва тёплая. И это позволяет высаживать баклажаны. Но затем наступает холодный период и даже возможны возвратные заморозки. Поэтому мы стремимся высаживать баклажаны в теплице. Однако в ней невозможно создать оптимальный для этой культуры микроклимат. 

Независимо от того, сами мы вырастили рассаду или купили, у неё должной быть 5-7 листочков с высоким тургором, хорошо развитая корневая система. Если имеются бутоны — безжалостно удаляем.

Подробности про то, как сажать, чем кормить и лечить – это отдельный разговор. В принципе, об этом можно прочитать в хорошей книге. Но есть тонкости, о которых я хочу написать сегодня, чтобы не отбить у вас желание попробовать вырастить своим руками фиолетовый плод баклажана.

Сделайте в вашем огороде небольшую грядку, заранее заправьте органикой и накройте плёнкой, чтобы прогреть землю. Подготовьте два комплекта дуг и два вида пленки – нетканое полотно и полиэтилен. И ещё я бы посоветовала подготовить светлую москитную сетку.

После высадки рассады установите дуги, накройте нетканым полотном и закрепите. Затем поставьте второй комплект дуг чуть повыше, сантиметров на 10. И уже на них закрепите пленку. В теплую погоду пленку не разворачивайте, баклажанам будет достаточно легкого укрытия, а при угрозе похолодания понадобится двойное укрытие. Благодаря прослойке воздуха и укрывным материалам баклажанам будут не страшны колебания ночных и дневных температур. Но если грядут возвратные заморозки, то достаточно под укрытие поставить 2-3 трехлитровые банки с теплой водой.

Когда же угроза возвратных заморозков минует и установится настоящее лето, пленку убираем на хранение, на нижние дуги натягиваем москитную сетку (она защитит от колорадского жука и белокрылки, да и града тоже), а нетканое полотно укладываем вдоль грядки, чтобы в экстренном случае его быстро натянуть на дуги – когда сильные ветра или зарядили холодные дожди.

У москитной сетки есть ещё  одна задача: в жару она дробит солнечные лучи и снижает температуру, а значит меньше будет проблем с завязываемостью плодов. Именно жара является главной причиной опадания цветов и маленьких завязей в теплице. Немаловажно, что с помощью сетки мы защищаем растения и от сквозняков, которые баклажаны очень не любят. В тоже время сетка не мешает нам поливать растения и даже подкармливать.

Что я делаю ради получения урожая баклажанов:

1. Первые 2 недели после высадки рассады не поливаю. Затем обильный полив теплой водой, рыхлю и мульчирую сеном или соломой. Далее поливы по мере надобности (но не чаще 1 раза в неделю) только тёплой водой и только вечером.

2. Проводу три подкормки: первая через 3 недели после высадки рассады настоем коровяка или птичьего помета с добавлением древесной золы; вторая – во время первой волны цветения внекорневая раствором калимагнезией; третья – после съема первого плода раствором монофосфатом калия. 

3. Пасынки удаляю только у высокорослых сортов, а вот нижние листья периодически убираю. Если необходимо, растения подвязываю 4 к колышкам.

4. В каждом соцветии оставляю один цветок и убираю лист, если он закрывает цветок от прямого солнца.

5. В стрессовых ситуациях – похолодание, длительная жара, зарядили дожди или выпал град – опрыскиваю растения раствором Эпина.

6. Внимательно слежу, чтобы баклажаны не страдали от болезней и вредителей. Как правило, 2 раза за сезон с интервалом в 14 дней опрыскиваю растения Фитоспорином (от болезней) и Лепидоцидом или Битоксибациллином (в зависимости от того, какие вредители появились).

В деле выращивания баклажана важнейшую роль играет выбор сорта. Надо отдавать себе отчет, что высокоурожайные сорта и гибриды очень требовательны к уходу. Поэтому начинать лучше с менее урожайных и менее прихотливых. Я бы советовала попробовать свои силы на Короле Севера или Викаре.

Набравшись опыта, уже можно пуститься во все тяжкие и выращивать не только традиционные «синенькие», но и белоснежные плоды Бибо или зеленоватые Нежнейшего, полосатые Матросика, сиреневые Северного блюза. У баклажан и форма плода очень разнообразна – от серповидных до круглых, как теннисный мяч.

Выбор сортов и гибридов широкий. Просто выбирайте то, что вам подходит по всем параметрам – от высоты растения до вкусовых предпочтений. Я уже испытала как минимум 35 сортов. В погоне за новинками всегда отводу на грядке место для самых любимых – Король Севера, Бибо, Трюфель, Буржуй и Клоринда.

А вот от чего я наотрез отказалась – это экспериментировать с баклажанами, имеющими очень специфическую окраску плодов – красную, оранжевую и желтую. Много хлопот, маленький урожай и невнятный вкус, часто очень грубая кожица.