За десять лет выращивания лука из семян уже можно сделать некоторые выводы.

Во-первых, экономически это выгодный способ – семена значительно дешевле, чем качественный севок, а затраты на выращивание рассады минимальны.

Во-вторых, лук из рассады никогда не идет в стрелку.

В-третьих, даже при отказе от минеральных удобрений и ядохимикатов лук практически не поражается вредителями и болезнями.

И, что очень важно для нашей семьи – из семян можно выращивать лук самых интересных сортов, включая салатные и шалот, севок которых купить в сезон очень проблематично.

На практике вот выращивала сладкие сорта лука – Эксибишен, Глобо  и мой любимый Итальянский желтый. Они дают отличные луковицы, часто даже слишком крупные. Из острых сортов в разные годы сеяла Штутгартен Ризен, Халцедон и Ред Барон. Понравились наши отечественные сорта Одинцовец и Даниловский — урожай хранится отлично до года. Очень нравится шалот сорта Бонилла.

Процесс выращивания лука из семян вообще-то начинается летом, потому что почву для рассады готовлю сама. Для лучшего роста рассады и меньшего травмирования корней, контейнеры использую глубиной не менее 9 см.

В середине февраля достаю контейнеры, промываю в горячей воде, заполняю грунтом, чуть уплотняю и поливаю опять же горячей водой. Помещаю в пакеты и жду, когда будут готовы к севу семена.

Семена замачиваю в водке на 15 минут, затем промываю, раскладываю на плотной салфетке или ватных дисках, чуть смачиваю раствором эпина (1 капля на 100 мл воды), помещаю в контейнер и ставлю в теплое место сутки.

Затем насыпаю на грунт в контейнерах небольшой слой снега, уплотняю и с помощью пинцета раскладываю набухшие семена на расстоянии 1 см друг от друга. Сверху еще немного снега.

На контейнер клею этикетку с названием сорта и датой посева. Помещаю в полиэтиленовый пакет, заворачиваю в газеты и на 2 недели на холодный балкон или в теплицу. На случай сильных морозов (ниже -5), контейнера накрывают ковриком.

После воздействия холодом заношу контейнеры в теплое место. По мере таяния снега семена будут втягиваются в почву. Но этого мало, потому опрыскиваю почву теплой водой (35-38ºС) и засыпаю рыхлым субстратом толщиной 1 см. Для поддержания влажности почвы, контейнеры можно поместить в полиэтиленовые пакеты, но удобнее поставить их на общий поддон и закрыть пищевой пленкой.

Вместо промораживания, можно пользоваться замачиванием семян. Для этого в глубокой тарелке насыпать на полотняную тряпочку семена и прикрыть другим концом ткани. Залить теплой водой и поставить вблизи батареи на сутки. Затем промыть семена и все в той же влажной тряпочке поместить в полиэтиленовый пакет еще на сутки. Проклюнувшиеся семена можно сеять. Опять же в помощь взять пинцет.

Примерно через 7-10 дней появятся всходы, пленку нужно сразу снять, контейнеры передвинут поближе к свету и холоду. В начальной стадии оптимальная температура для роста – 16ºС, лук, как известно, не любит жару. Для увеличения освещенности и создания более прохладной атмосферы на южном окне можно сделать светоотражающий экран, защитив таким образом рассаду и от горячего воздуха батарей. Тесноту лук тоже не любит, поэтому всходы следует проредить, срезая лишние, самые слабые маникюрными ножницами. Расстояние между растениями должно быть не менее 2 см.

За время роста рассады 2-3 раза стрижем растения, как только они вырастают более 10 см. Срезаем примерно 1/3.

Уход за рассадой заключаем в том, чтобы было достаточно света, если окна не южные, хорошо освещенные, то придется подвесить фитолампу. Регулярно следует поливать растения, но не допускать переувлажнения. Раз в неделю опрыскивать рассаду раствором Фитоспорина (2 капли водного раствора на 2 л воды). Обратите внимание, что вода должна быть отстоявшейся, и всегда ее температура выше, чем комнатная.

В начале апреля контейнеры с рассадой можно вынести на лоджию или в теплицу, где температура ночью опускается не ниже 6ºС. В прохладной атмосфере рассада растет лучше, главное следите, чтобы ее не тронули заморозки. В теплице можно провести подкормку. Обычно использую вытяжку коровяка, что продается в садовых центрах. На 10 л воды достаточно 500 мл этого удобрения.

Во второй декаде апреля готовлю гряды под лук. Собственно основные работы были сделаны еще осенью. Гряды стационарные, приподнятые, окантованы толстыми досками. Осенью на них заделываются в почву сидераты, древесная зола и костная мука, затем проводится обильный полив. В теплую погоду (не ниже +5ºС) грядка проливаю раствором Фитоспорина (2 ст. ложки на 10 л воды), затем замульчирую толстым слоем сена, сухого листа или соломы.

Весной грядку освобождаю от мульчи, рыхлю поверхность плоскорезом или обычным полольником, поливаю раствором Фитоспорина и вновь накрываю соломой. За сутки до высадки рассады всю мульчу снимаю и переношу в компостную кучу. Высаживаю рассаду в двадцатых числах апреля в пасмурную погоду.

На грядках нарезаю борозды для крупноплодных луков и шалота на расстоянии 20-25 см друг от друга, для остальных – 15-20 см. А вот сажаю рассаду не в борозды, а на уплотненные гребни на расстоянии 10-15 см друг от друга. Расстояние зависит от того, какого размера предполагается луковица. При таком способе посадки почва с гребня будет постепенно осыпаться, оголяя корневую шейку, что и нужно для лука. Правда, нужно поливать осторожно, в борозды, стараясь не разрушить гребни раньше времени.

У рассады не обрезаю ни корни, ни перо. Только в случае, когда перо повреждено, его лучше срезать. Сажаю в углубления, сделанные колышком, заглубляя корневую шейку на 3 см.

При угрозе заморозков, посадки укрываю легким нетканым материалом, а в начале цветения вишни, укрытие вообще нельзя снимать, потому что в это время начинается лет луковой мухи и проще так защитить растения, чем потому бороться с вредителем. Но лук, посаженный рассадой в апреле, редко поражается не только этим вредителей, но и многими болезнями.

С конца мая междурядья мульчирую сорняками и газонной травой слоем 5-7 см, поливая мульчу раствором все того же Фитоспорина. Он выполняет две функции – защищает растения от враждебных бактерий и ускоряет разложение мульчи, обеспечивая лук питанием. Мульча же не только подпитывает растения, но и сохраняет почву рыхлой и влажной, да и сорнякам не даем буйствовать.

В первой половине лета трижды поливаю лук зеленым удобрением, используя не только сорняки, но и ботву гороха и фасоли, урожай с которых уже собран. В безветренную погоду 2-3 раза за лето опудриваю посадки лука древесной золой, так чтобы она попадала и на перо.

С 10 июля прекращаю подкормки и сокращаю поливы. Больше не подкладываю мульчу и ни в коем случае не срезаю перо с лука, что предназначен на репку. А с 1 августа вообще прекращаю поливы, от дождей над грядкой на колышки натягиваю пленку, чтобы вода не попадала на землю и лук. Только в таком случае луковицы вызреют и будут хорошо храниться.

Обычно к концу августа лук готов к уборке. Его, не обрезая ботву, выбираю из почвы и переношу под навес или на чердак, укладывая на решетчатые поддоны. Ботву обрезаю только после ее полного высыхания. Обрезанные луковицы укладываю на хранение в ящики, а из части урожая плету «косы». Именно в «косах» лук дольше и лучше хранится, потому что репки не соприкасаются друг с другом и постоянно проветриваются.

Перед закладкой на хранение важно правильно отсортировать урожай. В первую очередь следует использовать самые крупные луковицы и экземпляры с толстой шейкой. Немного мелкого шалота можно осенью посадить на гряды или в теплицу, чтобы весной получить ранний урожай зеленого пера.

Кстати, многие огородники гордятся гигантскими плодами. Но, как правило, для выращивания таких экземпляров используют больше удобрений. Но даже природная органика способствует большему накоплению нитратов и чем крупнее плод, тем выше содержание этих вредных веществ. Поэтому лучше пусть будет ваш урожай без гигантских плодов, но безупречного качества.