Примерно так звучал вопрос «девушек с Урала». И речь шла о том, что нынешним летом в тамошних садах и огородах бушевала не только фитофтора, но и другие болячки губили урожай.
А садово-огородное дело такое, что возбудителей болезней даже уральские морозы не убивают. Вся надежда на то, что урожай нового сезона будет богатым и здоровым только на свои ручки и знания.
А что мы знаем о самых распространённых болезнях растений? То, что их возбудители успешно зимуют в верхних слоях почвы, в укромных уголках теплиц и парников, на растительных остатках.
Поэтому всё наше внимание тщательную уборку в теплице и на грядках и проведению комплекса работ по обеззараживанию почвы. Не стоит эти работы откладывать на весну. Во-первых, весной и так дел много. Во-вторых, есть шанс, что те остатки инфекций, что не сможем уничтожить осенью, за зиму понесут потери от морозов.
В теплице
После уборки урожая, тщательно выбираю все сорняки, опавшие листочки и плоды, мульчу, подвязочные материалы и затеняющую сетку. В результате остаётся только голая почва и не мене голые стены.
Вечером плотно закрываю форточки, ставлю жаровню и поджигаю шашку. В абсолютно пустой теплице можно использовать серную, если в ней что-то хранится, только табачную. И ещё один момент: прежде чем использовать серную шашку в теплице, все металлические конструкции необходимо смазать каким-либо жиром. То есть, самая эффективная серная шашка требует особых условий применения, и я её использую только в очень запущенной ситуации.
Табачная шашка в основном действует на вредителей, но и сильно уменьшает риск заболеваний фитофторозом, кладоспориозом и другими грибковыми заболеваниями.
Далее порядок работ таков.
Через пару дней можно приступать к обработке земли. В идеале каждый год нужно снимать 7-10-ти сантиметровый слой почвы и заменять его на свежий. Но эту работу редко кто способен проводить, да и замена грунта только уменьшает риск заболеваний. Чаще всего я просто граблями снимаю небольшой слой почвы вместе с мульчей и выношу в мешки для компоста.
Далее выбираю теплый день, ставлю греть воду практически до закипания. Пока вода греется, готовлю чёрную полиэтиленовую плёнку, нарезая её под размер гряд.
Наливаю закипевшую воду в лейку с мелким ситечком и обильно проливаю грядку. Без промедления затягиваю её пленкой и прижимаю кирпичами или чем-то тяжелым. Так поступаю с каждой грядкой. Закрываю теплице и оставляю её на несколько дней.
В тёплую же погоду провожу лечение почвы с помощью биопрепаратов на основе триходермы. После полива раствором с триходермой обязательно нужно порыхлить почву и в ближайшую неделю поддерживать почву в теплице в слегка влажном состоянии.
Важно. Биопрепараты активно действуют при температуре не ниже +14 градусов, так что не стоит тянуть с работами в теплице.
Но если у вас уже холодно, то придётся применять тяжёлую артиллерию. Делаем раствор из 500 г мочевины, 500 г железного купороса и 10 л воды, тщательно размешиваем, вливаем в опрыскиватель и опрыскиваем только (!) почву.
И ещё один момент. Весной кроме традиционных работ по подготовке к сезону (промывка конструкций, заправка удобрениями и прогревание почвы). Сразу после высадки рассады опрыскиванию растения и почву фитолавином, который повышает иммунитет растений к заболеваниям. А обработку растений от фитофторы Фитоспорином начинаю за 2 недели до того, как сложатся условия развития этой инфекции – со сроками помогает определиться дневник ухода за растениями, которым всем советую вести, хотя бы на страницах своих соцсетей.
В открытом грунте
Нынешнее лето можно назвать рекордным по количеству и разнообразию болезней и вредителей. Пострадали сады как оптимистичных сторонников органического земледелия, так и адептов «тяжёлой» артиллерии современной химической отрасли.
Дачники схватились за голову уже в августе и начали шерстить страницы инета, забитого «советами бывалых». Советы, порой, безопасные (и для инфекций!), порой опасные, но не столько для бактерий и вирусов, сколько для тех, кто впоследствии будет есть выращенный урожай.
Тем не менее происходит сдвиг в головах дачников: бороться за судьбу урожая нового сезона, надо не откладывая до весны, а срочно, пока ещё стоит благоприятная погода.
Рассмотрим три варианта обеззараживания почвы на открытых грядках.
Первый вариант – органический. Он подходит всем садам и огородам при условии, что работы проводятся в тёплую погоду. Т.е. после обработки участка ночные температуры должны держаться выше +14 градусов хотя бы пару недель. В противном случае эффективность затрат препаратов и физических сил будет крайне низкой. Почему? Да потому что органические методы – это применение полезных бактерий. А им для работы нужно тепло.
Если погода позволяет, то мы тщательно убираем на грядках растительные остатки, сорняки и остатки плодов. Затем обильно поливаем почву согретой солнцем водой, и только после этого раствором препаратов на основе триходермы (Триходерма Вериде 471, Трихоцин, Трихоплант, Триходерма КМЕ, Споробактерин и т.д.). Если ночью уже холодно, то грядки сразу после полива биофунгицидами, следует плотно накрыть пленкой.
Часто читаю, что для дезинфекции почвы можно использовать биофунгицид Фитолавин. Однако этот препарат эффективно действует только при опрыскивании по листу.
При использовании биофунгицидов следует помнить, что их эффективность зависит не только от температуры почвы, но и уровня её кислотности – на кислых почвах результат будет очень скромный.
Второй вариант – применение химических средств обеззараживания почвы.
Широко рекламируется и якобы биологический фунгицид Фармайод. Но этот препарат нельзя назвать биологическим уже хотя бы потому, что в его основе не только йод, но и ПАВы. Важно также понимать, что это не средство защиты растений от болезней, а дезинфектор. Им обрабатывают инструменты, каркасы грядок, теплицы и парники. Также можно опрыскивать и почву, но крайне осторожно, особенно в местах, где близко стоят грунтовые воды.
Для обработки почвы на 10 л воды добавляют 100 мл фармайода, размешивают и проливают влажный грунт лейкой с ситечком. Расход – 10 л раствора на 5 кв.м.
В холодную погоду помимо Фармайода также используют другие средства дезинфекции почвы. Многие дачники используют традиционные медный и железный купорос. Обязательно записывают, чем именно обрабатывали почву, чтобы эти препараты не использовать весной и летом следующего сезона. Всегда нужно помнить. что медь накапливается в почве, что вредно, а оба купороса ещё и закисляют почву, значит нужно будет вносить раскислители, как минимум золу при посадке растений.
Медный купорос используют в виде 1%-ного раствора (100 г на 10 л воды), железный – 2%-ный (200 г на 10 л воды). Проводят опрыскивание из расчета не более 2 л на 1 кв.м.
Незаслуженно редко дачники используют надуксусную кислоту для дезинфекции почвы, хотя это средство с точки зрения экологии и пользы даст фору другим. При готовить этот препарат можно самостоятельно из столового уксуса и перекиси водороды.
Берём 1 л 9%-го уксуса и вливаем в стеклянную банку, затем добавляем 200 мл 3%-й перекиси водорода, закрываем крышкой, хорошенько взбалтываем и убираем в теплое темное место на 7 дней. Только после этого отмеряем 250 мл жидкости и растворяем в 10 л воды. Этим раствором поливаем увлажнённые грядки. Смело смачивайте грунт на глубину 1-1,5 см.
Признаюсь, способ с уксусом и перекисью мне больше нравится.